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* 자료 입력중 ^_^;;;


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'마음의 고향, 네팔 히말라야'(Himalaya)

 

 

쿰부히말 트레킹/
남체(3,446m)~사나사~푼키텡가~텡보체(3,876m)

- 셀파족의 영원한 고향, 텡보체

텡보체 가는 길 - 탐세쿠(6,623m) # 1999, 12.25
남체 바자르의 토요일 새벽은 아침 장을 준비하는 사람들의 발자국 소리와 야크의 방울소리로 분주하다. 마을 앞 설산이 아침 햇빛을 받으면서 시작되는 남체의 아침은 점차 환희로 빛난다. 하룻밤 자는데 20루피(350원)에 불과한 운동장처럼 넓은 도미토리(공동 숙소)의 창문으로는 차가운 공기가 들어오고, 마을의 공터에서 천막을 치고 숙식을 하는 물건 팔러온 사람들이 부르는 노래도 들려온다.
파란 하늘아래 보는 것만으로도 흥미진진한 장터는, 옷과 곡식을 비롯하여 싱싱한 채소와 과일, 생필품, 암염, 짐승의 털가죽과 말린 고기 등등 희한한 온갖 만물들로 가득 차있다. 고산족들의 인심과 애환이 넘쳐나는 정경은 말 그대로 그림이다. 일기를 쓰려고 방값보다 훨씬 비싼 80루피짜리 초록색 공책을 한권 샀다.
장터의 찻집에서 쨔이를 마시며 건장하고 미남인 주인에게 물어보니, 쿰부 지역에 지난 11월 일미터가 넘는 큰 눈이 온 이후 지금까지 한번도 안왔다고 한다. 평소 겨울철에는 눈 때문에 통행이 불가능한 촐라(5,420m)를 한겨울에도 넘을 수 있다는 이야기다. 위험하지 않은가 재차 물어보았으나 주인은 계속 미소를 지으며 '이지웨이, 노프로블럼! ' (Easy way, No problem)을 반복한다.
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현지인들의 정보는 때론 여행자의 목숨과 직결되기 때문에 상당히 중요하다. 특히 날씨와 지형의 변화가 극심한 히말라야 같은 고산에서는, 가끔 실종이나 추락사하는 사고가 들려온다. 따라서 마을 사람들과 수시로 대화를 하는 것이 좋으며, 내가 먼저 마음을 열어 놓아야 그들도 좋아하고 친절한 도움을 준다.
지도를 펴놓고 의논을 한 끝에 트레킹의 진행 방향을 "남체~텡보체~팡보체~딩보체~추쿵~로부체~칼라파타르~사가르마타 B.C~종라~촐라~고쿄~쿰중~남체"로 결정하였다. 상식적으로는 남체에서 먼저 고쿄를 거쳐 촐라를 넘어 칼라파타르로 가는 것이 안전하다. 그리고 촐라를 넘기 힘든 겨울철에는 팡보체로 다시 내려와 포르체를 거쳐 한바퀴를 돌아야 한다.
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몸 상태가 양호한 우리들은 '텡보체'(Tengboche)를 향해 떠났다. 경사가 심한 마을의 언덕을 올라 '사가르마타 국립공원 박물관' 마당의 전망대에서, 드디어 저 멀리 보이기 시작하는 아마다블람과 머리를 내민 사가르마타 (에베레스트)를 바라보니 환호성이 저절로 나온다.
흙먼지 날리는 산등성이를 몇 구비 돌아 걸어가는 길은, 마치 옛날 우리네 산길을 걷는 듯한 기분이 든다. 짐을 잔뜩 실은 야크의 뎅그렁 거리는 방울소리와 함께 독수리가 하늘 높히 날아오르고, 피어오르는 구름 위로 치솟은 탐세쿠(6,623m)의 나비 날개같은 뾰죽한 정상은 백색의 만년설로 빛난다.
산 모퉁이를 돌면서 맞은편에서 걸어오는 세사람의 한국인 아가씨들을 만났다. 일주일의 여정으로 텡보체를 다녀 오는 길이라고. 삼거리에 위치한 사나사를 지나 강가 마을인 푼키텡가에서 다리를 건너면 텡보체까지 600m 정도의 고도를 줄기차게 올려야 한다. 무척 힘들지만 언덕 길 오르는 사면은 3~5월에 걸쳐 주먹만한 크기의 붉은색 꽃송이가 탐스러운 네팔의 국화(國花)인 '라리구라스'(석남)로 뒤덮혀 장관을 이룬다. 네팔 전역의 히말라야에서 자라는 이 나무는 키가 20m 정도의 거목으로도 자란다.
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유명한 곰파(사원)와 커다란 초르텐(불탑)과 룽다가 서있는 해발 3,876m의 텡보체에 도착하자, 주위는 온통 구름으로 잠겨있고 바람 또한 써늘해서 아주 쓸쓸한 분위기다. 불탑이나 마니석을 지날 때는 반드시 왼쪽 방향으로 걸어가야 한다. 어둠이 짙게 내려앉은 늦은 시각에 도착한 동료와 함께 '트레커' 롯지의 난롯가에 모여 앉아 저녁을 시켰으나 고소증 때문인지 입맛이 없다고 잘 먹지를 않는다.
십여명의 서양 친구들은 크리스마스 파티를 하는 모양인데, 히말라야에서 크리스마스가 영 안 어울린다. 그리고 여기 사는 사람들은 우리와 같은 몽골리안이고 아시아라는 영역의 유대감 때문인지 서양인들이 마치 이방인처럼 보인다. 그러나 서양인들은 얼마나 영리하고 똑똑한가? 세계의 많은 지역을 개척, 점령, 지배하고 있고 히말라야 또한 유력한 정복의 대상으로 삼아 끊임없이 도전하고 있지 않은가.
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멀리 사가르마타, 로체, 눕체가 보인다
다음날 아침 예상대로 날씨는 쾌청하여 구름은 온데간데없이 사라져 버렸다. 높은 설산과 깊은 계곡의 쿰부를 조망하는데 가장 훌륭한 위치에 자리잡은 이 곳은, 나무 숲이 울창하고 조용하여 바위에 앉아 이름모를 산새 소리와 바람과 함께 명상하기에는 최적의 장소다.
쿰부 히말의 최고 명당답게 사방으로 설산이 솟아 있으며, 오른쪽에는 '어머니의 보석'이라는 뜻의 영봉 '아마다블람' (Ama Dablam 6,856m)이 순백의 자태을 자랑하며, 멀리 사가르마타, 눕체, 로체 연봉이 아침 햇빛을 받아 청정한 기운을 발산한다. 그리고 바로 뒤쪽에는 캉테가(6,685m)와 탐세쿠가 삼천미터 높이의 설벽으로 병풍을 치고 있으며, 한편에는 에베레스트를 오르다 죽은 산악인들을 추모하는 작은 돌탑들이 세워져 있다.
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롯지의 창문은 설산으로 가득 차고, 거목들과 함께 새로 신축한 사원이 보인다. 텡보체는 셀파족의 성지로서 민가는 거의 없고 몇채의 롯지와 커다란 곰파가 세워져 있다. 이곳에서 라마승들이 불경을 외는 시간에 들을 수 있는 박력있는 북소리와 나팔소리는 내면을 뒤흔드는 대단한 감동을 준다. 특히 큰 북 바로 밑에서 눈감고 앉아보기를 권한다. 그리고 나올 때 100루피 정도의 기부금을 내는 것이 예의다.
1989년, 미국인들이 설치한 소수력 발전기의 전기 화재로 소실되었던 텡보체 사원의 뼈아픈 사건은, 성급한 현대화가 얼마나 위험한가를 여실히 증명한다. 현재 승원 내부에는 티베트 양식의 무랄(Mural Painting)화와 탕카 그리고 만다라가 복원되었고, 매년 10~11월경의 대보름을 맞이하여 사흘간 '마니 림두'(Mani Rimdu) 축제가 열린다.
셀파 친구들과 메주만한 돌 덩어리로 배구를 즐겼던 텡보체는 셀파족의 영원한 정신적인 고향이다.
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글, 사진/ 김성배