여행/ Travel

중국/
티베트/

네팔/ Nepal
카투만두
* 도보여행
쿰부-루크라
쿰부-남체
쿰부-텡보체
쿰부-팡보체
쿰부-딩보체~추쿵
쿰부-로부체
쿰부-칼라파타르
쿰부-사가르마타
쿰부-촐라~탁낙
쿰부-고교
쿰부-쿰중
카트만두 밸리
포카라
좀솜~묵디나트

인도/
이집트/

 

* 자료 입력중 ^_^;;;


Home

 


'마음의 고향, 네팔 히말라야'(Himalaya)

 

 

쿰부히말 트레킹/
텡보체~팡보체(3,970m)~딩보체

- 설인(雪人)의 전설을 품고있는 팡보체

# 1999, 12.26
아침 9시 30분이 넘어서자 피어오르는 구름 속에 설산들이 잠긴다. 텡보체의 동쪽에 솟구친 설벽은 어딘가 설인이 사는 집처럼 보이기도 하는 등 예사롭지 않은 분위기다. 우리는 텡보체 사원으로 들어가 여행의 무사함을 기원하고, 오늘은 고소 적응도 할 겸 반나절 거리인 '팡보체'(Pangboche 3,970m)를 목표로 출발하였다.
험준한 히말라야 계곡의 나무다리
한동안 계속되는 울창한 숲과 넓은 길은 마치 과수원 길을 걷는 기분이며, 작은 마을인 미링고를 지나면 드디어 대단한 굉음과 무서운 기세로 흐르는 임자콜라(Imja Khola)의 계곡이 나타난다. 이토록 험한 절벽의 계곡을 맨 처음 건너간 사람은 누구이며 또 어떻게 다리를 만들어 건너갔을까? 나무로 만든 다리 중간에는 신에게 기원하는 삶의 희망과 온갖 바램이 적힌 무수한 깃발들이 거센 강풍에 찢어지도록 나부끼고 있다.
-
계곡 맞은편의 절벽 폭포는 산양들이 물 마시러 오는 곳으로, 그 녀석들은 용케도 바위 틈새에서 자라는 풀섶을 밟고 뛰어다니며 수직의 절벽을 건너다닌다. 간혹 잘못 밟아 떨어질 때는 재빠르게 공중에서 방향을 틀어 네발로 절벽을 치고 내려오는 기막힌 묘기(?)를 보여준다. 넓직한 바위에 앉아 휴식을 취하고 줄곧 바윗길을 오르면 설산을 머리에 이고 있는 초르텐(불탑)이 나타난다. 여기를 지나 산등성이의 높은 언덕을 넘어 도착한 곳이 팡보체다. 해발 4천미터 가까운 산자락에 자리잡은 아늑한 분위기의 팡보체는 상당히 오래된 셀파족 마을로써, 강가에 위치한 아랫마을과 향나무 숲 속에 설인(雪人)의 머리를 보관하고 있는 곰파가 세워진 웃마을이 있다. 아름드리 향나무와 돌로 쌓은 집들의 지붕과 구름 위로 떠있는 '아마다블람'(6,856m)은 정말 지독하게 아름다운 풍경을 연출한다. 거대한 독수리가 양날개를 치켜들며 날아갈 듯한 형상의 아마다블람을 감상하는데 적격이다.
우리는 웃마을 초입의 '타시' 롯지에 짐을 풀고 오후에 주변 언덕을 천천히 산책하였다. 밭에는 가끔 무지개 빛깔로 영롱한 네팔의 국조(國鳥)인 '다훼'(Danphe 꿩)가 놀고 있으며 마치 공작새 같아 보인다. 마을 뒷산(타보체 6,500m)을 계속 걸어 올라가면 5천미터 이상을 오를 수 있다고 한다.
-
약 350년 전, '라마 상와 도르지'가 세운 팡보체 곰파는 설인 '예티'(Yeti)에 관한 신비로운 전설이 서려있다. 그가 동굴에서 은거하며 수도를 하고있는 동안 설인이 음식과 물을 갖다주었고, 그 설인이 죽은 후 고마운 예티의 머리와 손을 사원에 보관하였다고 한다. 물론 필자는 설인의 존재를 무조건 믿는 사람이다. 그러나 정작 이해 못 할 일이 한가지 있는데, 다름아니라 그동안 팡보체 마을을 세번이나 지나갔지만 어찌된 영문인지 설인 생각을 전혀 못하고 그냥 지나친 것이다.
팡보체의 설산(캉테가 6,500m) 풍경 저녁을 먹으며 동료들이 배낭을 맡길 포터가 필요하다고 제안하여 마을에서 한명을 고용하기로 하였다. 식당에서 만난 영국인 '앤디'(영화감독)는 혼자 여행하는 중이며, 고쿄에서 포르체를 거쳐 오늘 팡보체에 도착하였다고 한다. 대체로 쿰부 히말의 여행자 10명중 7명이 서양인이고 나머지 2명은 일본인이 차지하는데, 특히 젊은 서양 친구들은 큰 배낭을 짊어지고 혼자서 잘 돌아다닌다. 이유는 물론 독립심과 자신감도 있겠지만 히말라야의 구석구석 상세한 정보를 실은 가이드북 덕분이기도 하다. 아무튼 그들은 산에서도 독서에 열중한다.
어두워지는 오후 5시경, 롯지의 넓직한 '다이닝 룸'(식당)에는 온 동네 어른들이 모두 모여 티베탄 차와 과자, 사탕 등을 먹으며 담소를 즐긴다. 오늘이 특별한 날인지 곱게 차려입은 주인집 딸이 인사하느라 바쁘게 움직이고, 한쪽에는 멋진 가죽 모자를 쓴 총각들이 미소지으며 앉아있다. 흰 천을 목에 두르고 함께 어깨동무를 하고 둥글게 둘러서서, 힘차게 발을 쿵쿵 구루며 부르는 셀파족의 합창 소리에 밤이 깊어간다. 누군가가 강원도 '정선 아리랑' 같은 구성진 가락을 선창하면 뒤따르는 남자와 여인들의 화음이 흥겹다. 비록 노랫소리에 잠이 달아났지만, 멀리서 온 우리를 축하하는 노래라고 생각하니 이 얼마나 감동적인 선물인가!
-
# 1999, 12.27
다음날 아침, 롯지로 찾아 온 포터는 예상과는 다르게 나이가 들고 약간 설인처럼(?) 생긴 아줌마라 내심 놀랬으나, 능숙한 솜씨로 두사람의 배낭을 한데 묶어 등에 짊어지고 씩씩하게 떠난다. 마땅한 남자가 없어 대신 왔다고 한다. 그리고 딩보체로 가는 길에서 만난 '니마 셀파'라는 키가 작은 아가씨를 정식 포터로 소개를 받아, 마음이 내키진 않았지만 히말라야의 인연이라 생각하고 하루에 400루피(7천원)를 주기로 약속하고 내일부터 동행하기로 결정했다.
재미있는 사실은, 셀파족의 이름은 아기가 태어난 날의 요일로 정한다. 월요일은 다와(Dawa), 화요일은 밍마 (Mingma), 수요일은 락파(Lhakpa), 목요일은 푸르바(Purba), 금요일은 파쌍(Passang), 토요일은 펨바(Pemba), 일요일은 니마(Nima)로 이름을 짓는 것이다.
-
이른 아침 떠오르는 햇살에 꽁꽁 얼어붙은 한겨울의 설봉이 깨어나기 시작한다. 마을 언덕 위 바위에 서서 보고 또 보아도 또 보고 싶으니 설산이 무슨 애인이라도 되는 것인지? 팡보체의 마을을 벗어나면 황량하면서도 광대한 풍광이 펼쳐진다. 해발 4천미터가 넘어서는 수목 한계선에 이르자 나무들은 키 작은 관목으로 변해 드문드문 자라고, 전혀 딴 세상같은 벌판에는 털이 북실북실한 몇 마리의 야크가 풀을 뜯고있다.
온통 갈색의 풍경 속에서 만년설의 로체 연봉과 피어오르는 구름이 보이고, 바위 덩어리들과 여기저기 깍여나간 계곡 사이로 임자콜라의 강물 역시 거칠게 흐른다. '추로'를 지나면 두 갈래의 갈림길이 나타난다. 왼쪽의 산허리로 오르면 '페리체'로 향하고 오른쪽으로 난 길은 '딩보체'로 향하는 길이다.
강 건너 딩보체(4,370m)로 가는 길은 마치 구름 속에 있는 '하늘마을'로 올라가는 기분이다.
-
글, 사진/ 김성배

 

 

# 사진 설명
1. 영봉 '아마다블람'(6,856m)
2, 팡보체 곰파의 주지 라마승
3. 팡보체 마을의 어린아이

 

# 그림 설명
* 아마다블람과 텡보체 사원 / 네팔 종이에 수채