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* 자료 입력중 ^_^;;;
'마음의 고향, 네팔 히말라야'(Himalaya)
쿰부히말 트레킹/
파크딩(2,780m)~몬조(2,855m)~조르살레(2,800m)~남체(3,446m)
- 산 넘고 강 건너 설산의 세계로 !
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# 1999, 12.24
산은 사람을 부지런하게 만든다. 일찍 자고 일찍 일어나는 것으로 평소 게으른 사람들이 그 혜택을 받는다. 새벽
가트의 목조 이층방 창문의 엷은 커튼을 열어 젖히자 과연 우뚝 솟아있는 바위봉이 여명을 받기 시작하며 늠름한
자태를 보이는 것이 아닌가. 히말라야는 워낙 구름이 많은 곳이라 오후에는 보이지 않던 곳에 이른 아침엔 설산이
솟구쳐 있어 놀란 적이 한두번이 아니다. 한 겨울이라 날씨는 쌀쌀하고 주인집 딸아이가 불을 지핀 아래층 식당
난롯가에 모여, 아침 식사를 마치고 불필요한 짐들은 롯지에 맡겼다. 길가 전망좋은 곳에 지은 '라마' 롯지는
친절하면서도 특히 야크 젖으로 만든 버터차가 맛있다.
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"나마스테"! 만나는 사람들에게 인사를 하며 오늘은 남체를 향해 걷는다. 설산의 빙하로부터 흘러 내리는 두드코시
(Dudh Kosi)를 끼고 북상을 하면 곧 파크딩(Phakding)의 집들이 보이고 출렁다리를 건너 쨔이 한잔 마시며 휴식을
취한다. 대부분의 트레커들이 하룻밤 묵어가는 곳으로 바위산과 강이 어우러져 멋진 풍경을 보여주는 곳이다.
파크딩을 지나면 산길은 점차 거칠어지고 울창한 나무들의 숲이 싱싱하다. 처음으로 멀리 사가르마타가 보인다는
벤카르를 지나 계곡으로 내려서면 강을 건너는 다리가 나온다. 옛날의 얼기설기 엮여있는 난간과 나무 발판이
들쭉날쭉한 낡은 다리 대신 수년전에 새로 놓은 견고한 철다리를 건너가면, 굉음을 지르며 흐르는 급류의 계곡과
히말라야의 웅장한 산세가 시원하게 펼쳐진다.
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1993년, 이곳의 다리 중간을 지날 때 맞은편에서 건너오는 좁교(소와 야크의 교배종) 등에 매단 짐에 부딪혀
튕기면서 간신히 다리 난간줄을 붙잡고 견딘 적이 있었다. 지금 생각해도 아찔했던 기억으로, 때문에 다리 맞은편에
야크가 보이면 다 지나갈 때까지 무조건 기다리는 것이 상책이다. 야크(히말라야 삼천미터 이상의 고지대에 사는 털이
긴 소)란 놈은 착하긴 한데 다리를 만나면 무조건 먼저 건너가려는 습성을 갖고있다고 한다. 산 길을 걸을 때도 벼랑
쪽에 서 있으면 무척 위험하니 산 안쪽으로 붙어야 한다.
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산길에는 많은 찻집과 레스토랑이 있는데, 점심때 현지인들이 이용하는 로컬 식당으로 들어가면 훨씬 맛있고 그들의
생활을 엿보며 재미있는 이야기를 나눌 수 있다.
몬조(2,855m)를 지나 언덕에 이르면 '사가르마타 국립공원' 입구인 체크 포스트(검문소)가 있다. 입장료를 받는 곳으로
다음과 같은 멋진 경고(?)가 적혀있다.
"당신이 산에 있을 때,
사진 이외는 취하지 말고, 발자국 이외는 남기지 말고, 시간 이외는 죽이지 말라."
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성스러운 두드코시(젖이 흐르는 강)를 건너가는 약 200m 길이의 대형 강철다리는 최근 외국의 원조를 받아 건설한
다리로서, 원주민들에게는 그야말로 생명선이나 다름없다. 일평생 걸어서 산 넘고 물 건너 생활하는 것이 고산족들의
인생이요 숙명이므로, 히말라야의 험준한 계곡과 강을 넘을 때마다 '강(江)의 신'에게 기도를 드리는 것이다.
조르살레(2,804m)를 벗어나면 남체까지 700m 가량의 본격적인 오르막이 시작된다. 배낭을 짊어지고 올라가는 길은
고행하는 기분이며, 남체로 짐을 올리는 현지인들과 앞서거니 뒤서거니 걷기 때문에 친구들처럼 함께 올라간다.
대체로 깡마른 체구에 키들이 작은 현지의 포터들이 짊어진 무게는 보통 50~80kg 정도로, 낮은 곳에서 높은 곳으로
무거운 짐을 올리고 돈 버는 일을 마치 시지프스의 신화처럼 평생을 되풀이하면서 살아가고 있는 것이다.
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해발 3천446m 높이에 위치한 쿰부의 중심지인 '남체 바자르'(Namche Bazar) 마을 입구에 도착하면, "올 때는 손님처럼,
갈 때는 친구처럼!"(Come as a Guest, Go as a Friend) 이라는 환영하는 글이 보인다. 마을의 바로 앞산은 구름이
휘감기는 육천미터급의 설봉(꽁데리 6,187m)으로 바람과 공기는 매우 차가워, 비로소 히말라야의 깊은 산 속으로
들어왔다는 사실이 실감난다. 말발굽형의 경사가 심한 언덕에 자리잡은 남체는 셀파족이 살아가는 쿰부 지역의
행정, 경제, 교역, 교통의 중심지답게 전력이 풍부하고 사방으로 길이 연결되어 있으며, 은행과 우체국, 시장,
군부대가 있고 최근에는 당구장, 노래방도 등장했다.
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'셀파'(Sherpa)라는 티베트 말은 '동쪽에서 온 사람들'이라는 뜻으로, 약 500년 전부터 티베트에서 이주한 사람들이
쿰부 지역에 터를 잡았다고 한다. 특히 남체에서 '낭파라'(Nangpa La 5,716m)를 넘어 티베트로 가는 길은 옛부터
고산족들과 짐 실은 야크의 이동과 물물 교환, 종교 전파, 침입 등등의 생활과 전통 그리고 역사가 짙게 배인 길이다.
남체 바자르는 매주 토요일 아침 장(場)이 열리는 곳으로 유명한데, 쿰부 히말의 전 지역에서 몰려든 가지각색의
물건들과 며칠씩 걸어온 사람들로 북적이며 아침 햇빛에 빛나는 설산을 배경으로 활기차게 움직인다. 이곳 특유의
사람 사는 냄새가 진하게 풍기는 곳으로, 여기서 고소증에 좋은 레몬을 구할 수 있다. 한편 산악인들의 전초기지이자
메카라고 할 만한 남체는 세계 각지에서 찾아오는 수많은 여행자들로 인하여 히말라야 오지의 가난한 산골에서
대단한 부촌으로 변모하였으며, 상업적인 번창에 따라 마을 사람들이 돈 버는 것에 신경을 쓴 결과 물가가 지나치게
비싸고 불친절한 구석이 많아졌다. 또한 마을과 마을 사이에 현격한 빈부의 격차가 벌어진 것이 사실이다.
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처음 남체에 온 사람들은 대부분 고소증을 느끼는데, 남체에서 하루정도 머물며 고소 적응을 하는 것이 좋다. 그리고
고쿄로 가는 경우엔 웃마을인 쿰중(3,780m)에서 하루 쉬었다 가는 것이 많은 도움이 된다. 남체부터는 고산병 예방을
위해 하루에 고도를 500m 이하로 제한해서 올라가고, 무엇보다 '천천히' 산행하는 것이 상책이다.
우리들은 난롯가에 둘러앉아 남체 입성과 쿰부히말 여행의 무사함을 위해 건배를 외치며 럭시(소주)를 마셨다.
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글, 사진/ 김성배 shuroop@netsgo.com