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* 자료 입력중 ^_^;;;
'마음의 고향, 네팔 히말라야'(Himalaya)
쿰부히말 트레킹/
* 딩보체(4,350m)~투글라~로부체(4,930m)
- 하늘 아래 첫 동네, 로부체
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# 1999, 12.30
히말라야 쿰부의 깊숙한 지역인 딩보체의 밤은 칼날같은 바람이 쌩쌩 지나가고, 롯지의 나무판자로 된 벽 틈새로
밤새 찬바람이 들어온다. 어제 오후 내내 깊은 잠에 빠졌던 동료가 새벽같이 일어나 인사를 건넨다. 신통하게도
며칠 감기로 고생했던 고산병을 이겨내고 원기를 회복한 것이다. 그러나 한 동료는 점점 견디기 힘든 허리 통증과
불면증을 호소하며 먼저 내려가고 싶다고 말한다.
'니마'가 여기 주인이 종라(4,843m) 롯지도 소유하고 있다고 알려주어, 현재 닫혀있는 롯지에 사흘 뒤 쿡(Cook)을
한사람 보내 문을 열어놓기로 약속하였다. 그렇지 않으면 촐라(5,420m) 빠스를 넘기위해 직접 텐트와 식량을 갖고
다녀야 한다. 왜냐하면 고작 2, 3채의 집이 있는 4천500m 이상에 자리잡은 마을은 겨울철에는 대부분 아랫마을로
철수하기 때문이다. 뜨거운 물을 부탁하여 오랫만에 머리를 감으니 너무 개운하여 날아갈 것 같다.
아침 식사를 마치고 의논과 고심 끝에 아무래도 5천m 고소에 무리가 따른다고 판단한 우리들은, 결국 내려가겠다는
동료 혼자 먼저 카트만두로 가서 포카라를 여행하기로 하였다. 예상치 못한 아쉬운 작별이었지만 다음을 기약하기로
하고, 서로 그동안 고생했다는 격려와 굳센 포옹으로 서운함을 대신하였다.
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오늘은 빙하지대인 '로부체'에서 자기로 하고 마을의 언덕을 올라서니 아주 오래된 초르텐이 서있다. 돌과 진흙으로
쌓은 탑에는 소박하게 그린 '붓다의 눈'이 사방의 설산과 지나가는 우리들을 바라보며 웃고있는 듯 하다. 딩보체
마을이 한눈에 내려다 보이는 곳으로, 최근 쿰부 지역의 집 지붕은 전통적인 너와에서 함석으로 바뀌고 있다.
맞은편에는 태고(太古)의 모습을 여실히 보여주는 타보체(6,501m)와 촐라체(6,440m)가 서있고, 며칠 뒤 넘어가야 할
촐라가 멀리 설산 연봉의 중간에 걸려있다. 오늘 눈에 보이는 풍경들이 여기서는 일상적인 것이지만 실은 대단히
원시적인 광경임을 실감한다. 대자연의 시원한 산길을 걷는 즐거움과 해방감을 만끽하며, 산등성이의 운동장처럼 넓고
평탄한 초원 길을 오르내리며 한참 걸어가면 전망좋은 언덕이 나타난다. 이곳은 길이 사방으로 연결된 투글라의
초입으로, 왼편의 산밑으로 '페리체'(Periche 4,267m) 마을과 멀리 팡보체로 가는 길이 보이고 그 너머에는 6천m급의
캉테가와 탐세쿠가 하늘 높히 솟아있다.
계속해서 오랜 세월 밀려온 빙하가 녹아 흐르고, 다리를 건너 올라서면 곧 '투글라'(Tugla 4,593m)에 도착한다.
전에는 다 쓸어져가는 오두막에서 남편을 산에서 잃은 아줌마와 아기가 살던 곳에 지금은 커다란 집이 들어섰다.
햇빛을 쬐며 마당의 나무탁자에서 고소증에 좋다는 마늘수프를 먹었던 자리는 식당으로 변해, 단체로 전문 가이드와
여러명의 포터, 요리사를 대동하고 다니는 중년의 일본인들로 만원이다. 점심으로 시킨 만두(모모)가 너무 짜다.
투글라에서 빙하의 끝자락인 퇴석지대를 지나 경사가 심한 산비탈을 힘들게 오르면, 에베레스트를 오르다 죽은
수십명의 셀파들과 산악인들의 돌탑들이 줄지어 서있다. 구름이 바람에 흩어지며 날리는 이곳은 인생의 열정과 생명을
설산에 바친 수많은 영혼들이 잠들고 있는 곳이다. 로부체로 가는 길은 완만한 경사의 빙하지대 특유의 풍경으로,
구름 속으로 멋진 설봉이 보이고 오래 전에는 지나가는 늑대와 눈길을 마주치기도 하였다.
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1999년 12월 30일 오후, '하늘 아래 첫 동네'인 '로부체'(Lobuche 4,930m)에 도착하였다. 이름도 근사한 '구름 위의
롯지'(Above the Cloud Lodge)에 숙소를 정하니 잠자리는 벌써 동이 나버렸다. 때마침 천년의 세기가 바뀌는
밀레니엄의 특수 바람이 히말라야에도 불어닥친 것이다. 롯지의 2층 숙소는 마치 8월의 지리산 산장처럼
초만원으로 완전히 '닭장 호텔'이다. 그러나 한겨울의 해발 5천m나 되는 빙하지대에서 바람을 피해 얼어죽지 않고
잠을 잘 수 있다는 사실이 얼마나 다행인가!
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바로 앞에는 석양의 황금빛으로 물든 '눕체'(Nuptse 7,879m)가 보기드문 장관을 보여주는데 시간은 5분 정도에
불과하다. 과연 히말라야는 '영감(靈感)의 보고'임이 틀림없다. 말 그대로 경건한 순간이 지나가고 이내 차가운
어둠이 엄습한다. 식당에는 난로를 중심으로 수십명의 서양인들로 빈틈없이 들어찾으나 추위와 고소증 때문인지
별로 말들이 없다.
식당 벽에는 에베레스트를 불과 20시간만에 올라간 셀파의 포스터가 붙어있으나, 작년 5월에 16시간대의 놀라운
기록으로 경신되었다고 한다. 세상이 온통 게임의 승패와 불붙는 속도 경쟁으로 치닫는 현실에서, 과연 히말라야에서
조차 인간의 기록과 경쟁이 어떤 의미가 있는 것인지? 계속 두통이 가시질 않아 약을 먹고 침낭 속으로 들어갔다.
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# 1999, 12.31
다음날 새벽 엄청 추운 날씨에 발이 시렵고 식당에서 뜨거운 난롯불을 쬐고나니 겨우 몸이 풀린다. 서너채의 집이
자리한 마을에 아침 햇빛이 들어오자 밤새 추위를 이긴 검정색 야크가 따뜻한 햇볕을 즐기고, 주방에서 들려오는
네팔의 노래소리가 어찌나 흥겨운지 괜히 신난다. 여자와 남자가 번갈아가며 부르는 사랑 노래는 애틋한 가락에 박자가
상당히 빠른 춤곡이다.
마을의 뒷산을 오르면 날카로운 바위봉으로 이제껏 볼 수 없었던 풍경이 펼쳐지고, 순간 이름모를 산새가 바람을
가르며 쏜살같이 날아간다. 그리고 로부체 빙하는 온통 크고작은 바위들로 뒤덮혀 있다. 과연 건기인 겨울철은 날씨가
맑아 하늘은 푸르다 못해 짙푸른 감청색의 '투명 공간'으로, 먼 곳에 있는 설산들이 손에 잡힐 듯 가깝다.
히말라야의 4천500m 이상 고지는 일년내내 겨울이므로 여름철에도 비 대신 눈이 쏟아진다. 마을 앞 개울을 건너
'쿰부 빙하'(Khumbu Glacier)를 오른쪽으로 끼고 계속 걸어가면 드디어 해발 5천m 세계로 올라선다. 언덕 너머에는
정말 새색씨처럼 너무도 아름답게 솟아오른 순백의 '푸모리'봉이 손짓을 하고있다.
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글,사진/ 김성배
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1. 언덕에서 바라본 페리체(4,267m) 마을과 캉테가(6,685m)
2, 태고(太古)의 모습을 간직한 타보체(6,501m)와 촐라체(6,440m)
3. 푸모리(7,161m)가 보이는 로부체 가는 길
4. 황금빛으로 물든 석양의 눕체(7,855m)