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카투만두
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카트만두 밸리
포카라 
좀솜~묵디나트 
인도/
이집트/
* 자료 입력중 ^_^;;;
'마음의 고향, 네팔 히말라야'(Himalaya)
쿰부히말 트레킹/
* 쿰중~남체~루크라~카트만두 밸리
- 카트만두 밸리의 빛나는 설산
'쿰중'은 조용하면서도 어딘지 모르게 신비로운 분위기의 마을로서 여행자들에겐 매력이 넘치는 곳이다. 마을
초입에는 두 개의 커다란 초르텐이 성산인 '쿰빌라'(5,761m)의 웅대한 암릉과 어울려 절묘한 풍광을 보여준다.
그리고 몇채의 작은 학교 교실이 있는 넓은 광장에는, 라마불교의 경구가 새겨진 '마니석'이 백여m나 줄지어 싸여있다.
쿰중 마을을 떠나 흙먼지 날리는 언덕길을 오르면 '히말라야'의 정체가 어떤 것인지 선명한 느낌을 받게 될 것이다.
하늘을 향해 시원스럽게 뻗은 침엽수림 사이로 흰구름이 피어오르고, 낯익은 사방의 설산들이 지나가는 사람들을
반기며 굽어보는 듯 하다. 남체에서 경사가 심한 언덕을 넘어 3시간 거리인 쿰중은, 고소적응도 할 겸 한번쯤 들려볼
필요가 있는 곳이다.
계속되는 언덕 위에는 넓다란 초지가 펼쳐지고, 바람과 함께 작은 비행장이 있는 곳이 '상보체' 마을이다. 이곳의
언덕 저 아래로 보이는 우묵하게 패인 말밥굽형의 동네가 바로 남체 마을로, 드디어 보름동안 쿰부 히말을 한바퀴
돌아 다시 되돌아 온 것이다. 멍하니 바위에 앉아 먼 산을 바라보다, 급하게 경사진 길을 달려 내려가 3층 롯지에
배낭을 풀었다.
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남체는 우체국이 있어서 그림 엽서를 보내기에 아주 좋다. 침대에 누워 창밖을 보니 오후에는 구름, 초저녁엔
개이는가 싶더니 밤이 되자 어느새 짙은 안개로 가득 찬다. 집집마다 불빛이 켜지고 까만 털복숭이 야크 한마리가
우두커니 서있다.
남체 바잘은 많이 변했다. 셀파족의 저녁은 등잔불을 켜고 식구들이 빙 둘러앉아 삶은 감자를 소금찍어 먹는다.
그리고 외지인들이 이해하기 어려운 그네들 고유의 생활 풍습과 분위기 또한 이제는 옛날 이야기가 된 것인가? 물론
하루 이틀 스쳐 지나가는 나그네가 알 수 없지만 실은 여전히 싱싱하게 살아있을 것이다.
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우리 세사람은 오랜만에 럭시(술)를 마시며 그동안 고생하며 쌓인 회포를 풀었다. 다음날 아침 니마 셀파에게
약속한 돈을 지불하고, 약간의 보너스는 물론 담요와 아이젠 등을 선물하자 아이들처럼 기뻐하고 너무 고마워한다.
니마는 우리에게 흰색의 비단천인 '까타'를 목에 걸어주고, 다음에 꼭 만나자며 주소를 꼼꼼하게 적어준다.
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실은 꾸밈이 없고 순박한 니마 셀파의 친절과 도움을 받아, 우리는 험한 쿰부 히말의 오지 여행을 무사히 해낸
것이다. 서로 작별의 포옹을 나누고 니마는 고향집인 팡보체로 올라가고, 우리는 반대 방향인 루크라를 향해 내려갔다.
남체에서 루크라까지는 부지런히 걸으면 하루 걸린다. 그러나 우리는 천천히 강가 마을인 파크딩을 거쳐 가트의
'라마' 롯지에서 하룻밤을 묵었다. 반갑게 맞이하는 주인 내외가 방금 만든 따뜻한 버터차를 권하며, 열흘 전 네명의
한국인 남자들이 여기서 묵고 남체로 올라갔다고 알려준다.
다음날 두시간을 걸어 도착한 루크라에서 점심을 먹고, 오후 내내 마을의 공항 주변을 어슬렁거리며 돌아다녔다.
큰 바위에 앉아 마을 사람들이 생활하는 모습을 바라보면서, '히말라야'라는 거대한 전체를 머리 속으로 그려본다.
하늘높이 솟은 설산을 수직으로 등반하는 대신 장대한 산줄기인 히말라야를 수평으로 종주하는 멋진 꿈을 꾸고
있는데, 동네 청년들이 덫으로 잡았다는 커다란 너구리를 자랑하며 흔들고 지나간다.
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아침 날씨는 쾌청하여 카트만두에서 소형 비행기가 연이어 날아온다. 종라에서 만났던 인도친구를 비행장에서 다시
만났는데, 인연이 있는지 나중에는 인도 델리로 가는 비행기도 같이 탔다. 여행을 오래 하다보면 이런 일이 종종 생긴다.
20일간 산 속에 파묻혀 지내다 카트만두에 도착하니 역시 사람사는 세상은 바쁘게 움직인다. 먼저 하산하여 '포카라'를
다녀온 동료와 반갑게 해후하고, 우리들은 카트만두 시내를 여기저기 발길 닿는대로 천천히 돌아다녔다.
그러나 대체 이것이 어떻게 된 일인가? 최근 카트만두에서는 네팔은 물론 전세계에 대단히 큰 충격을 준 사건이
발생하였다. 2001년 5월 31일 밤 10시경, 네팔의 비슈누 화신으로 추앙받는 '비렌드라' 국왕과 왕비 그리고 왕세자와
공주 등 모두 9명의 왕족 일가가 자동총 난사에 사망한 참사였다. 신성한 히말라야가 솟아있는 땅에서 도저히 있을
수 없는 일이 일어난 것이다. 무릇 탐욕스러운 인간 사회의 비극과 무상함을 말해주는 것인가.
현재 네팔의 왕족은, 옛날 인도로부터 이슬람 세력에 쫓겨 네팔 중부의 산악지역인 '고르카'에 자리잡은 인도계
크샤트리아(무사계급)로서, 이후 네팔 역사를 피로 물들인 '라나'족과 공생 관계를 맺고 동시에 권력을 다투면서
존속해 오고있다. 동서고금을 막론하고 정치적인 권력 투쟁은 끝이 없으며, 실로 참혹한 살육의 실상이 벌어진다.
그러나 어찌하겠는가! 이러한 무참한 행위가 바로 인류의 역사를 장식하고 있지 않는가.
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시내에서 휴식을 취하다보면 그토록 머리가 아프고 질렸던 설산들이 다시금 그리워지기 시작한다.
카트만두 밸리의 언덕 위에서 빛나는 히말라야 연봉이 잘 보이는 곳으로는, 고색 창연한 중세 도시인 '박타푸르'에
서 가까운 '나가르곳'과 '둘리켈' 그리고 왕비의 별장이 있으며 '랑탕'가는 길의 '카카니'(Kakani)가 유명하다.
특히 카카니는 카트만두 발라쥬에서 버스를 타고 1시간 30분 가량 걸리는 네팔의 전통적인 고즈녁한 산골 마을로, 동네
사람들 또한 무척 친절하고 상냥하다. 이곳에서 설산을 바라보며 카트만두 외곽인 '부다닐칸타'까지 하루종일 걸어서
갈 수도 있다.
이른 아침 카카니의 마을 언덕에서 따뜻한 햇빛을 받으며, 멀리 동쪽의 '사가르마타'에서 서쪽 끝의 '안나푸르나'에
이르기까지 장장 400여km에 달하는 히말라야 연봉을 바라보며 감동에 젖는다.
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* 중세도시 박타풀의 고색 창연한 사원
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글, 사진/ 김성배