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* 자료 입력중 ^_^;;;
'마음의 고향, 네팔 히말라야'(Himalaya)
쿰부히말 트레킹/
* 탁낙(4,620m)~고교(4,750m)~고교리(5,483m)
- 빙하(氷河)호가 있는 평화로운 마을 '고교'
세계 최대의 '고줌바' 빙하(Ngojumba Glacier)가 흐르는 쿰부히말의 깊숙한 오지에 자리잡은, 해발 4천620m의
탁낙 마을에 겨울철 아침 햇빛이 들어오는 시간은 아침 9시가 넘는다. 시냇물이 흐르는 마을 뒷산은 나무 한그루
없는 절벽의 험한 바위산이 버티고 있으며 금방이라도 돌들이 쏟아질 것 같은 분위기다.
빙하의 북쪽 저편에 '초오유'가 하얗게 빛나고 있으며, 동쪽으로는 설명하기 난해한 형상의 '촐라체'(6,440m)가 솟구쳐
있다. 그리고 마을에는 단 한집의 롯지가 문을 열어놓고 있으며 그나마 며칠 후에는 아랫마을로 철수한다고 한다.
우리가 하룻밤 신세를 진 집주인은 뛰어난 목수인 듯 목재를 다룬 솜씨가 훌륭하다.
이번 한겨울의 히말라야 여행은 꽃 한송이 구경도 못했으나, 고줌바 빙하의 언덕 양지바른 곳에 핀(?) 갈색의 작은
꽃송이들이 따뜻한 햇빛을 받고 있다. 실은 여름철에 피었다가 그대로 말라버린 꽃인지도 모른다. 난생 처음 찾아온
곳에서 눈물이 날만큼 광활하고 고독한 풍경의 한가운데 언덕에 앉아 햇살을 받으며 조용히 명상에 잠겨본다.
로부체에서 촐라를 넘고 또 고줌바 빙하를 가로질러 맞은편 고교로 향하는 길은, 사실 현지인의 길 안내가 필요하다.
평소 통행하는 사람들이 많다면 모르겠는데 인적이 드문 비시즌에 혼자서 건너가는 것은 위험하며, 특히 날씨
변화와 현지 상황에 신경 쓸 필요가 있다. 사실 이곳을 통과하며 우리와 동행한 니마 셀파의 친절한 도움이 얼마나
고마웠는지 모른다.
빙하를 건너가면 첫번째 작은 호수가 보이고, 계속 완만한 오솔길을 따라 '고교'를 향해 걷다보면 차례차례 2개의
호수가 나타난다. 바로 3번째 호수인 '두드 포카리'(Dudh Pokhari)가 바로 고교 마을로서, 큰 빙하호와 여러채의
돌집들이 '보석의 신'이라는 뜻의 '초오유'(Cho Oyu 8,201m)와 어울려 기막힌 그림을 창출한다.
연한 청색으로 얼어붙은 거대한 호수는 참으로 오랜만에 보는 평화로운 풍경으로, 하루종일 들리는 얼음장 깨지는
소리는 마치 호수 깊은 곳에 사는 신비로운 괴물(?)의 울음이거나 히말라야와 통하는 우주의 울림이리라. 한밤중에
잠이 깰 정도로 웅장하고 기괴한 울림은, 필자가 소위 현대예술을 한다하지만 이렇게 전위적이고 실험적인(?) 소리를
일찌기 들어본 적이 없다.
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'고교'(Gokyo 4,750m)는 꿈에서나 본 적이 있을까 말까한 고요가 넘치는 곳으로서, 나그네들을 환상적인 차원으로
인도한다. 물결치는 잔잔한 호수는 물론 마을의 뒷동산 같은 언덕을 오르면 고줌바 빙하가 눈앞에 펼쳐지고
칠,팔천미터의 설산들이 병풍을 치고 있다.
별빛이 초롱초롱한 산중 마을의 밤은 상당히 춥다. 큼직한 롯지의 실내에는 난로가 뜨겁고 저마다 국적이 다른
사람들이 삥 둘러앉아 담소를 즐기고 있다. 우리는 고교에서 휴식도 할 겸 이틀을 머물기로 하고 내일은 산에 올라가
하루종일 놀기로 하였다. 사실 마을의 북쪽에는 제일 큰 네번째 빙하호가 있었지만 다음 여행을 위해 남겨두기로
하였다.
다음날 오전 10시경 산에서 먹을 점심을 준비하여 마을 앞을 흐르는 개울의 징검다리를 건너, 해발 5천미터가 넘는
고교 피크를 오르기 시작하였다. 정상까지는 칼라파타르 오르는 길과 비슷하지만, 경사가 만만치 않은 700m의 고도를
줄기차게 올라가야 한다.
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오후 한시쯤에 도착한 '고교리'(Gokyo Ri 5,483m) 정상에서 펼쳐진 大파노라마는 히말라야의 진면목을 유감없이 보
여준다. 이곳이 많은 사람들에게 사랑받는 이유는 광대한 고줌바 빙하 위로 치솟은 '사가르마타'와 함께 초오유, 로체,
마칼루 등 팔천미터급의 자이언트 봉우리들을 비롯하여, 육,칠천미터에 달하는 무수한 설산을 조망할 수 있기
때문이다. 그리고 북쪽으로는 아름다운 초오유 너머 티베트의 푸른 창공이 손에 잡힐 듯 가깝다.
오늘도 설산이 투명할 정도로 무척 맑다. 이번 히말라야 여행은 날씨가 너무 좋아 겨울철임에도 불구하고 눈 내리는
날이 한번도 없었다. 쿰부히말에 구름이 많은 계절에는 강력한 편서풍인 제트기류 때문에 타원형의 럭비공처럼
생긴 구름이나, 도너츠 모양의 돌돌 말리는 구름을 볼 수 있다.
'까우'라고 부르는 새까만 깃털의 새들이 바위 곳곳을 날아다니며, 오후 내내 바위에 앉아 말없이 먼 산을 바라보는
니마 셀파는 여기 히말라야의 원주민으로 주변의 풍광과 일치되어 자연스러운 조화를 이루고 있다.
일상과 집으로부터 멀리 멀리 떨어진 이곳 히말라야에서 과연 '나'는 무엇이고, 또한 무엇 때문에 온 것인가?
매일같이 자고 일어나면 온통 고층 건물의 콘크리트 숲과 도로와 자동차 홍수의 풍경이, 이제는 더없이 일상적이고
자연스러운 환경이 되어버린 도시에서 날마다 추구하는 것은 무엇인가? 현대인들이 자연을 개발하고 지배하려는
끝없는 욕망과 눈앞의 이익을 움켜쥐려는 실리 추구는 어디까지 가능한 것인가.
오후 늦게 정상에 올라온 독일 친구들은 사진 몇장 찍고는 서둘러 내려간다. 이윽고 태양이 서산으로 기울기
시작하자 햇빛을 받은 맞은편 설봉들이 찬란하게 빛나며 꿈틀거리기 시작하고, 타루초(오색 깃발)의 바람은 더욱 세차다.
경이로운 대자연의 교향악으로 울려 퍼져나가는 빛과 공기와 하늘과 설산과 바람의 절묘한 변화를 어떻게 붙잡고
표현할 수 있겠는가! 인간에게 그것은 영원히 불가능하다.
우리가 깜깜해진 시간에 산에서 내려온 호수 마을에는 이미 집집마다 불이 켜있고, 깊은 밤하늘엔 히말라야처럼
길고 긴 은하수가 마치 장대한 별나무처럼 반짝인다.
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글, 사진/ 김성배