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* 자료 입력중 ^_^;;;


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'마음의 고향, 네팔 히말라야'(Himalaya)

 

 

쿰부히말 트레킹/
* 종라(4,843m)~촐라(5,420m)~탁낙(4,620m)

- 설원 너머 미지(未知)의 세계로

때마침 종라에는 인도 사람이 인솔하는 열댓명의 단체 유럽인들이 도착하여 마당에 텐트를 쳐놓았고, 동행한 셀파와 포터들이 저녁을 준비하느라 분주하게 움직인다. 키가 훤칠한 인도인 '라흐프'는 캐시미르의 '스리나가르'가 고향으로 영어가 유창하며, 카트만두에 히말라야 전문 여행사를 차려 쿰부를 벌써 열번이나 여행했다고 말한다. 어제 고쿄를 출발해서 오늘 촐라를 넘어왔다는 그로부터 고개의 현재 상황을 전해 듣고, 니마와 함께 내일 문제없이 잘 내려갈 것이라고 격려해 준다. 그곳을 처음 넘어가는 내게는 알 수 없는 미지의 세계인 것이다.
한편 1995년 11월 12일, 평화로운 고쿄 지역에서 한밤중 밀어닥친 엄청난 눈사태로 인하여 70여명이 실종된 히말라야 사상 유례가 없는 대규모의 참사가 발생하였다. 대부분의 희생자는 트레킹을 하던 서양인과 일본인들로서, 라흐프 역시 당시의 충격적인 눈사태 사건을 잘 알고 있었고 사고가 난 지점들을 지도에 표시해 주었다. 저녁 식사를 하면서, 니마가 수줍어하며 'Marriage'가 한국말로 뭐냐고 물어보길래 '결혼'이라고 했더니 깜짝 놀라며 여기서는 '결홍'이라고 한단다. 뿐만 아니라 '엄마' '아빠'도 같은 발음이라고 한다.
부엌에서 비상식량으로 갖고 간 마른 오징어를 난로에 구워 셀파들에게 권하니, 난생 처음보는 괴상하게 생긴 바다 생선이 신기하면서도 맛이 있는지 오징어 다리를 계속 먹는다. 한 친구는 고추장까지 찍어 먹어보더니 이상야릇한 표정을 짓는다. 일평생 바다 구경하기 어려운 히말라야 산골 사람들은, 그들이 태어나서 살다가 죽는 이곳이 까마득한 옛날 바다였다는 사실을 기억하는지? 사실 그들도 때로는 히말라야를 바다라고 부른다.
내일 얼어붙은 촐라를 넘는 것이 불안했던지 밤새 꿈이 뒤숭숭하다. 고맙게도 다음날 새벽부터 일어난 소년 셀파가, 우리가 점심때 먹을 티베탄 챠파티와 짭짤하면서도 고소한 야크 치즈를 두툼하게 썰어 블랙티와 함께 정성스레 싸주었다. 우리는 인도 친구와 작별의 인사를 나누고 촐라 빠스를 향해 떠났다.
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대단히 원시적인 풍광의 바윗길은 거칠기 이를 데 없으나, 한없이 푸른 하늘을 담고있는 절벽의 계곡은 마치 시간과 공간을 생성하는 원초적인 곳으로 보인다. 힘들게 올라선 고갯마루의 길은 광활한 설원지대를 이루고 있으며, 우리들은 양지바른 만년설의 바위에 앉아 정말 맛있는 점심식사를 하였다.
이곳은 사방이 온통 눈 천지라 선글라스가 꼭 필요하고, 현지인들은 긴 머리카락이나 털모자의 실을 앞으로 꼬아서 늘어뜨려 강렬한 자외선으로부터 눈을 보호한다고 한다. 오늘 고개를 넘는 사람은 우리뿐이다. 드디어 무인지경의 '촐라'(Cho La 5,420m) 정상 바위에 올라 시원(始原)의 바람결을 느끼고 만년설의 침묵을 보았다. 반대편으로 내려서는 길은 약 70도의 까마득한 급경사로서, 흰눈이 싸여있고 그나마 사람들이 밟고 다닌 자리는 파랗게 얼어 있었다. 순간 두려운 긴장감에 아찔했지만 아이젠을 단단히 착용하고 천천히 한발두발 지그재그로 내려서기 시작했다. 놀라운 사실은 아이젠이 없는 니마는 역시 이곳에서 태어나 살아가는 사람답게, 신발에 가느다란 밧줄을 두 번 감은 채로 내려가다가 경사가 심하고 미끄러운 곳에서는 뒤로 돌아 손발을 사용하여 살금살금 고양이처럼 잘도 내려간다. 한시간 정도 내려서니 완만한 바위지대에 도착하여 안도의 숨을 내쉬었다. 우리들은 무사히 내려온 사실에 서로 격려하고 고마워했지만, 별다른 등산 장비도 없이 한겨울에 로부체에서 촐라를 넘어 고쿄로 향하는 것은 아무래도 무모한 행위라는 생각이 든다. 좋게 말해서 도전이요 모험이지 만약 균형을 잃고 미끄러지는 날에는 바닥을 알 수 없는 나락으로 떨어지는 것이다. 역시 촐라 빠스를 넘는 일은 고쿄 쪽에서 출발하는 것이 일반적이고 안전한 정석이다. -
히말라야 오지마을, 해발 4,620m인 탁낙의 아침 계속해서 크고 작은 언덕을 힘들게 오르내리며 '탁낙'(Tagnak 4,620m)을 향해 부지런히 걸었지만, 가도가도 집 한채 없는 황량한 비탈길의 연속이었다. 깜깜해진 저녁 6시가 넘어 마을 입구에 도착하니 계곡에 물이 흐르고 저 멀리 어둠속에 반가운 불빛 하나가 보인다. 열시간을 넘게 걸은 오늘은 지칠대로 지쳐 무척 힘들고 배고픈 하루였다. 배낭을 침대에 던져놓고 그대로 쓰러져 잠이 들었으나 뭔가 저녁을 먹기 위해 식당 겸 부엌으로 들어가니, 컴컴한 구석에 한 남자가 앉아 뭐라고 웅얼웅얼 대면서 야크털로 실을 꼬고 있다. 가만히 들어보니 '옴 마니 밧메 훔'을 외우고 있으며, 놀랍게도 빙하지대의 오지에 속하는 이곳에 자그마한 전등이 천정에 달려있다. 여기도 지붕 위 한가운데에 기왓장 만한 크기의 태양열 집열기가 설치되어 있는 것이다.
탁낙 롯지의 주인여자는 씩씩하고 또순이 같은 전형적인 쿰부 셀파족의 젊은 여성으로 생활력이 강한 인상을 준다. 메뉴에 적혀있는 수십 종류의 음식이 다 되냐고 물어보자 활짝 웃으며 'O.K!'라고 대답한다. 셀파족들은 명랑하고 부지런한 성격으로 대체로 자신들의 생활에 만족하며 높은 긍지를 갖고 있다. 그리고 현지인들의 사진을 찍을 때에는 반드시 그들에게 먼저 양해를 구하고 찍는 것이 예의다.
평생 자연에 파묻혀 살아가는 그들의 생활은 소박하고 검소할 수 밖에 없으리라. 최소한의 물품과 가능한 한 자연물을 사용하다보니, 옛날에는 동물의 두개골을 절단하여 쌀 퍼담는 바가지로 사용했다고 한다. 사실 빈부의 차이라고 하는 것은 외부와의 단순한 비교 수치인 것이다. 그러나 소위 선진국이 지지리도 가난한 고산족보다 다만 물질적으로 풍부하다고 해서 행복한 사람들이라고 말할 수는 없는 것이다.
히말라야에서는 해 떠오르는 이른 아침과 해질 무렵에 주변 언덕을 산책하는 것이 좋다. 삼십분 정도 대자연이 뿜어내는 신묘한 빛의 변화와 풍향의 기운을 감수할 수 있기 때문이다.
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글,사진/ 김성배

 

 

# 사진 설명

1. 종라의 설산
2. 촐라로 오르는 바윗길 절벽의 계곡 (* 2장이 같은 풍경임)
3. 고갯마루의 광활한 설원
4. 촐라(5,420m) 정상 바위와 만년설
5. 만년설에서 즐기는 점심 식사
6. 촐라에서 하산하는 급경사 지대
7. 무인지경의 원시적인 풍경
# 탁낙(4,620m)에서 하룻밤을 잔 호텔(숙소)
# 타그낙 롯지의 부엌과 셀파니